Création d’un présentoir d’aquarium de poissons fantastique pour votre maison

par Tim Gautrey

Cette instruction n’est pas pour le timoré et certainement pour les plus habiles bricoleurs. L’objet est de construire un présentoir d’aquarium comme aucun autre, où vos poissons peuvent être vus dans toutes leurs belles couleurs avec beaucoup de compartiment pour se déplacer.

Cette construction implique un aquarium standard de poissons de 48" x 18" x 12" comme unité de base. Ceci doit être construit sur un support fait sur commande ou employez un support capable d’être placé à 6" du mur et assez solide pour supporter beaucoup plus de poids que l’aquarium lui-même. J’ai choisi d’établir le support moi-même sur un madrier de 4" x 2" et un panneau de revêtement de sol, fixé au mur à l’arrière.

Le support a été construit en longueur de 12’ 3" (puisqu’il a également pris un aquarium de 8’), et 18" d’avant en arrière, à 30" du plancher sur la surface supérieure. Toutes les choses doivent être parfaitement plates sur toutes les directions. Des barres de traverse ont été placées chaque 24" sur la longueur pour éviter la déformation du panneau d’aggloméré. Il doit être très solide parce qu’il ne supporte pas seulement un aquarium, mais deux !

Une fois que le support est fini, l’aquarium de 48" doit être placé à 5" du mur au panneau du fond, laissant un compartiment pour l’installation électrique, la tuyauterie et les supports derrière l’aquarium. Une armature doit alors être faite pour passer l’avant de l’aquarium jusqu’au mur, avec des pieds de support s’arrêter derrière l’aquarium à l’étagère. Celle-ci peut également être fixée au mur pour le support additionnel si besoin est, mais j’ai choisi de ne pas le faire, car quand l’aquarium se remplit, l’étagère peut se poser, déplace le poids sur les boulons de support et déséquilibrant le haut de l’aquarium. Ce support doit être placé pour s’assembler avec les barres de tension transversales sur le 4’ de l’aquarium, qui devrait être autour de 24 " à part, et sera presque contrebalancé sur un côté certainement. Si votre aquarium n’a aucune barre de tension centrale, alors vous pouvez placer le support où vous voulez. Partout où il est placé, il est très important que vous adaptiez un support arrière entre les deux barres, pour soutenir le haut de l’aquarium à l’arrière, quand il surplombe l’arrière.

L’image ci-dessus devrait clarifier ceci. Jusqu’ici c’était facile, bien que vous ayez probablement pris plusieurs jours pour le faire !

La suite est de mesurer le verre de l’aquarium supérieur. Comme indication, j’ai construit le mien 24" x 24" x 11" en utilisant un verre de flotteur de 6mm. Vous pouvez faire cet aquarium comme n’importe quelle taille que vous voulez, mais faites attention à deux choses : Premièrement le poids de l’eau dans l’aquarium, qui est soutenu seulement par l’aquarium en-dessous et l’armature de support, et deuxièmement, la profondeur de l’eau dans l’aquarium supérieur, qui affecte l’épaisseur du verre.

Travaillons sur les tailles que j’ai utilisées, puisqu’elles sont éprouvées.

Ci-dessous est la liste de découpage, avec des détails de chaque élément :

• 1 x Panneau du haut : 24 " x 11 " haut
• 2 panneaux de côté: 23 ½ x 10 ½" Panneaux de côté calculés pour l’épaisseur de verre avant/arrière et haut/bas
• 1 x panneau arrière : 23 ½ " x 24 "
• 1 x panneau avant : 23 ½ " x 24 "
• 1 x panneau du bas :

Le bas se compose de plusieurs éléments pour vous donner une forme comme ci-dessous :

• 1 x 24 " x 6 " Longueur totale arrière
• 2 x 4 " x 5 " sections du côté avant
• 2 x 10 ½ "x 3 ¾ " sections de côté (fixation intérieure)
• 1 x 16 " x 5 ¾ " section arrière (fixation intérieure)

Si vous connaissez un vitrier qui peut découper la forme d’un seul élément du verre de 10mm, c’est mieux, mais je n’ai pas pu, ainsi finir de faire un panneau du bas stratifié comme ci-dessus traversant le joint pour la solidité. Pour améliorer le joint d’étanchéité et davantage de solidité, les sections stratifiées intérieures sont adaptées à l’intérieur de l’aquarium, fermant hermétiquement sur les panneaux de côté, avant et arrière.

La cannelure :

C’est probablement la partie la plus importante de tout l’aquarium, car il relie les deux aquariums ensemble et permet l’écoulement de l’eau dans l’aquarium supérieur. Le bas de la cannelure doit être de 4" en dessous du niveau d’eau inférieur de l’aquarium, de sorte que vous puissiez encore faire des changements partiels de l’eau sans inonder le compartiment ! Le verre requis pour ceci est :

• 2 x 15 ½ " x 7 ½ "
• 2 x 5 " x 7½ "

On a besoin d’un menuisier ici sur le panneau avant, pour joindre la cannelure inférieure du panneau :

1 x 16 " x 3 "

Vous avez besoin également d’une barre de tension sur le panneau avant pour soutenir la partie de cannelure :

1 x 22 " x 1½ "

C’est la liste de découpage du verre. Si vous souhaitez concevoir votre propre taille d’aquarium, utilisez juste ceux-ci comme guide et augmenter/diminuer les tailles globalement.

Une fois que vous avez le verre découpé, vous devez rassembler quelques outils et choses pour les mettre tous ensemble :

• 2 tubes de silicone de sûreté d’aquarium
• 1 rouleau de papier à maroufler / boîte de scotch
• 1 bouteille d’alcool à brûler
• Plusieurs feuilles de papier émeris
• Un couteau pointu
• Un pistolet de mastic pour le silicone
• Une sélection de tissus et de serviettes de papier
• Une cuillère (avec une manche arrondie)
• Une surface de travail, très à plate et très propre, assez grande pour faire l’assemblage dessus.

Assemblage

Pour faciliter celui-ci, j’ai dessiné les éléments et j’ai numéroté dessus. Imprimez la feuille, ainsi vous avez un guide pour ceci :

Fixation du panneau du bas :

Prenez le 4, 5 et 6. Placez le 4 à plat sur la surface de travail. Essuyez les bords tout en rond avec de l’alcool à brûler pour enlever toutes les traces de graisse. (Faites attention, tous les bords sont grossiers et très pointus !). Prenez le 5 et essuyez les bords comme ci-dessus. Faites attention à vous assurer que vous tenez cet élément de la bonne manière, puisqu’il y a seulement une différence de ½ ". Déposez une goutte de silicone le long du bord le plus court et appuyez fermement contre le bord du 4 pour comprimer l’air, au même niveau avec le bout. Ceci formera une forme de « L ».

Nettoyez la surface de l’espace joint avec l’alcool à brûler et sinuez une goutte de silicone de l’avant vers l’arrière à travers la jointure. Prenez le 7, nettoyez la face et placez-le fermement par-dessus les éléments joints, au même niveau avec le bord intérieur de 5 et au centre de l’avant à l’arrière. Pressez fermement et essayez d’enlever toutes les bulles d’air de la jointure. Vous devriez finir avec les trois morceaux joints ensemble, avec une cavité de ¼ " sur le bord externe et de derrière, comme sur l’image ci-dessous :

Répétez l’opération de l’autre côté en utilisant le 6 et le 8, et insérez le 9 au même niveau avec le bord intérieur de 4 pour compléter le bas. Le résultat devrait ressembler à ceci :

Déposez ceci soigneusement sur un côté, nettoyez l’excès de silicone sur tous les bords et laissez sécher. Si vous avez des poids très lourds sous la main, vous pourriez coincer entre deux morceaux de panneaux d’aggloméré et placer les poids même sur le dessus, qui aidera à s’assurer que tout l’air soit comprimé dehors. Naturellement, si vous êtes parvenu à trouver un vitrier pour couper cette forme quand même, la présente partie n’est pas nécessaire.

La construction principale

Ok, la base est traitée, ainsi pendant que vous attendez, vous pouvez aussi bien monter le reste de l’aquarium. Commencez par la pièce 1, nettoyez-le et mettez-le à plat sur la surface de travail. Prenez la pièce 3, le panneau arrière, et nettoyez les bords comme ci-dessus. Prenez le papier à maroufler et coupez environ deux douzaine de 6 " des bandes prêtes à l’assemblage. Vous aurez également besoin d’un ami pour aider ici.

Versez une goutte de silicium le long du bord du 3. Posez le silicium sur le bord de 1, de sorte qu’il se pose sur le dessus, au même niveau que le bord extérieur et au même niveau que les angles. Prenez un couple de morceaux de scotch, et avec l’aide de votre ami, scotcher à la jointure. Ce sera très instable sur le moment, alors faites attention que ça ne se déplace pas en dehors de la ligne. Prenez le 16, nettoyez et versez une goutte sur le dessus et sur un côté, et pressez fermement sur le 1 et à l’intérieur du bord du 3, nettoyant tous bords extérieurs. Scotcher les jointures pour tout tenir fermement. Répétez avec l’autre côté, en utilisant le 17. Vous avez maintenant trois côtés et le dessus de l’aquarium. Après, une goutte de silicium sous l’intérieur de chaque jointure et utilisez la manche d’une cuillère, (ou votre doigt), pour le lisser en une jolie courbe, comme ceci :

Après vient le panneau avant, pour faire le carré entier. Comme avant, nettoyez les bords et versez des gouttes à l’intérieur des deux côtés et le bord supérieur, pressez fermement à l’endroit et scotchez, versez quelques gouttes à l’intérieur des jointures et lissez.

J’ai laissé exprès la barre de tension jusqu’à maintenant, pour qu’elle puisse être assemblée facilement. Marquez l’extérieur du panneau avant de 2 " du bas aux deux côtés avec un stylo feutre. Maintenant faites tourner l’assemblage entier de sorte que l’avant tient maintenant la surface de travail. Étendez la barre de tension au centre au-dessus des marques, pour vous donner une jolie indication clair pour les gouttes de silicium. Versez le long de la barre, puis tenez-le juste sur le silicium. Pressez-le fermement à l’endroit, et versez une goutte de silicium le long des côtés et les lissez. Cet assemblage devra maintenant être posé pour se sécher avant de fixer le panneau inférieur et la cannelure.

Fixation du panneau inférieur

Ceci devrait être simple, vous penseriez, après avoir obtenu tous les autres jointures ensemble et c’était si facile ! Mais il y a des différences majeures avec ce panneau par rapport aux autres. Pour commencer, il est composé de plusieurs morceaux et il a également une embrasure qui doit s’adapter à l’intérieur des autres panneaux. Pourquoi ?

Ce panneau devra tenir le poids de beaucoup d’eau, et devra être beaucoup plus solide que le reste, il doit également supporter l’aquarium lui-même sur la charpente en bois que nous espérons est tout beau et à niveau, mais le madrier n’est pas le plus facile à joindre et à aplanir !

Pour adapter le panneau inférieur, il est important de s’assurer qu’il n’y a aucun morceau de silicium traité sur les bords à joindre. Parcourez une lame pointue le long du bord intérieur de la cavité pour enlever tout silicium qui a été comprimé à l’extérieur durant le traitement. En outre, utilisez le papier d’émeris pour lisser les bords pointus autour des bords intérieurs du « C », de sorte que vous ne vous coupiez pas quand vous verserez les gouttes dedans ! Versez maintenant une goutte fraîche de silicium tout autour de l’embrasure et placez-la fermement dans le carré qui attend. Assurez-vous que vous l’avez fait de la bonne manière, avec le côté ouvert à l’avant. Une fois que vous l’avez scotché fermement en place, versez une goutte autour de l’intérieur du panneau, fermant la partie encastrée du panneau contre le verre. Ça semble compliqué, mais c’est vraiment facile, à condition que tout soit exact !

Fixation de la cannelure

Pourquoi ne pas l’avoir raccordé avant de mettre le panneau inférieur dessus ? simplement pour faciliter la mise à l’intérieur de l’aquarium de vos mains pour fermer autour du fond !

Prenez la pièce 12 et nettoyez, versez une goutte et placez-le fermement à l’intérieur de l’ouverture, sur le côté gauche. Scotchez à l’endroit. Faites la même chose avec la pièce 13 pour le côté opposé. Prenez le 10 et le 11 et fixez-les entre les deux autres. Relâchez les côtés vers l’extérieur légèrement pour permettre aux jointures de se fermer à l’endroit. Scotcher autour pour tenir le tout ensemble et ensuite fixer la dernière pièce, 9 à travers la jointure sur l’avant en serpentant le silicium à travers le joint et en pressant fermement dessus, expulsant tout air dehors.

Tout ce qui reste à faire maintenant est de polir tous les coins apparents pour enlever les bords pointus. N’oubliez pas la barre de tension et le fond de la cannelure. Tout excès de silicium peut être nettoyé avec une lame pointue. Une fois fait ça devrait ressembler à ceci :

La construction est finie ! Laissez le silicium sécher entièrement avant de tester l’étanchéité. Je l’ai laissée pendant environ 24 heures au séchage.

Avant que vous puissiez exécuter un essai d’étanchéité, vous devez construire une pompe d’aspiration. C’est en général une pompe à air fonctionnant en arrière. Il y a une manière simple de le faire, et voici comment je l’ai réalisé :

Fabrication d’une pompe d’aspiration

Prenez une pompe à air à prise jumelle standard. Placez-le dans un récipient hermétique et faites deux trous à la bonne taille pour recevoir un tube d’air de 6mm. Vous pouvez utiliser le 6mm standard correspondant ou acheter un pair d’embouts si vous préférez. Adaptez un morceau court de tube d’air aux sorties de la pompe, reliez un morceau de tertre et passez un seule tuyau au premier connecteur ou passez-le directement par le côté. C’est l’échappement pour la pompe.

Prenez une valve à sens unique et reliez-la à l’autre trou, avec l’indicateur d’écoulement faisant face à la boîte. C’est essentiel, puisque si la pompe est coupée, vous ne voudriez pas que l’air circule de nouveau dans l’aquarium. Voir le schéma ci-dessous :

Faites un trou pour le câble principal, alimentez-le à travers et fermez tous les trous avec du silicium. Adaptez le couvercle et fermez ceci au besoin. J’ai trouvé un récipient démontable qui était juste assez grand pour cette tâche.

Vous avez maintenant une pompe d’aspiration vide pour la tâche, ce qui n’est pas rapide, mais ferez le travail très bien. Vous pourriez utiliser presque n’importe quel compresseur pour ceca, mais les pompes d’aquarium sont bon marché et efficaces.

Après vous devez pouvoir entrer le tuyau de vide dans l’aquarium et s’assurer qu’il reste au-dessus de l’eau à tout moment. Si vous voulez inclure un jet de bulle comme dispositif dans cet aquarium, alors vous pouvez vouloir percer un trou dans le panneau supérieur de verre pour adapter un connecteur de robinet ou de tuyau, mais personnellement j’ai trouvé que cela pouvait être problématique dans la conception de la pompe d’aspiration, car la condensation éventuellement court-circuite l’électricité à l’intérieur de la pompe, mais si vous avez une manière différente de la faire, continuez !

J’ai trouvé la manière la plus facile d’entrer le tuyau de vide dans l’aquarium qui devais prendre des 30 " longueur de conduite d’eau en plastique, alimenter le conduit d’aération vers le centre du haut et le sceller au dessus et au fond. Ceci a efficacement formé un dispositif de flottaison, s’assurant que la prise était toujours au-dessus de l’eau. Une deuxième contrôle de valve en ligne est ici une bonne idée également, juste pour s’assurer qu’il n y ’est aucun flux inversé quand vous démontez de la pompe. Une bonne longueur de la tuyauterie d’air allant de la baguette à la pompe et vous êtes prêt!

Essai de fuite

Comment allez-vous essai l’étanchéité ? Pas aussi facile qu’avec un aquarium normal et ici vous devez être inventif. Rappelez-vous que quand cet aquarium est opérationnel, il est retourné et alors le remplir d’eau seulement ne fonctionnera pas. Deux raisons à cela; premièrement, vous ferez pression sur le dessus de l’aquarium, pas le fond, qui est presque sûr de casser le panneau supérieur. Cette taille de l’aquarium contient 83,27 litres impériaux, qui sont tout à fait le poids de l’eau ! Deuxièmement, l’aquarium doit maintenir un vide. Si vous le remplissez juste, les petites fuites peuvent ne pas être visibles, et qui peuvent être désastreuses quand vous l’avez finalement en place. Considérez que vous augmentez le volume du fond de l’aquarium par plus de 50% de ce qu’il peut contenir. Si le vacuum échoue, toute cette eau se laissera tomber dans de fond de l’aquarium, débordant sur le plancher !

Ici vous avez besoin d’un récipient comme une baignoire ou semblable, assez grand pour pouvoir monter l’aquarium sur quelques blocs intérieurs de sorte que vous puissiez obtenir le rebord de la cannelure sous l’eau. J’ai employé ma baignoire pour cela pour deux raisons : Il était facile de contrôler le niveau d’eau tout en l’examinant, et si l’essai échoué, l’eau était contenu !

Faites un présentoir provisoire au fond du bain, assez haut pour permettre à la cannelure d’être dégagée du fond et assez solide pour soutenir le fond entier de l’aquarium. Placez l’aquarium, de la bonne manière vers le haut sur le présentoir et insérez la baguette dans l’aquarium. Reliez-le jusqu’à la pompe d’aspiration et mettez en marche la pompe . Mettez la prise dans la baignoire et commencez à le remplir lentement jusqu’à ce que le niveau atteigne le cou de la cannelure. Ralentissez l’écoulement vers le bas, de sorte que la cannelure reste sous l’eau tandis que l’aquarium se remplit. Car le niveau d’eau monte, toutes les fuites se montreront immédiatement comme des jets de bulles d’air montant dans l’eau. Dés que vous les trouvez, marquez-les pour la réparation plus tard et continuez à remplir. Si l’eau ne monte pas dans l’aquarium, vous avez une fuite importante quelque part, que vous devriez pouvoir voir de toute façon !

Une fois que l’aquarium est plein en moins à 1 " du panneau supérieur, enlevez la baguette, marquez le niveau et laissez pendant 24 heures. Si vous avez fait un bon travail, le niveau restera exactement là où vous l’avez laissé. N’importe quelle fuite se verra très rapidement, ainsi continuez la vérification. Rappelez-vous de maintenir le niveau d’eau dans la baignoire au-dessus du cou de la cannelure à tout moment ; autrement l’aquarium se videra rapidement !

Si le niveau a été maintenu pendant 24 heures, l’aquarium est prêt à employer. Videz-le à l’aide de la baguette, en enlevant le clapet anti-retour et en permettant à l’air venir dedans lentement. Ne soyez pas tenté de vider seulement la baignoire, comme une fois que le niveau d’eau chute au-dessous du cou de cannelure, l’air se précipitera dedans très violemment et pourrait causer un défaut à l’aquarium, même au point de le casser !

Fournissant l’essai d’étanchéité réussi, vous êtes maintenant prêt à fixer l’aquarium sur son support et remplissez-le. Vous pouvez avoir besoin d’aide avec ceci, car il est un peu difficile de soulever l’aquarium à l’endroit avec la cannelure qui pende. Placez-le soigneusement sur le présentoir, avec de capitonnage ou toucher dessous, juste au cas où il y aurait de l’endroit irrégulier sur le présentoir. Une fois en place, poussez le jusqu’à ce qu’il disparaisse, jusqu’à ce que la cannelure touche la barre de tension. Ceci laisse un espace ouvert à l’avant de l’aquarium pour l’accès et l’entretien. Répétez le procédé de remplissage, l’eau courante dans l’aquarium inférieur à la même vitesse qu’avant pour maintenir le niveau au-dessus du cou de cannelure.

La dernière chose à faire, est de créer la circulation dans l’aquarium. Elle a besoin d’un courant dedans pour s’assurer que l’eau ne devient pas stagnante ou trop chaude. J’ai utilisé une pompe de machine à laver pour le mien, mais un filtre de puissance avec une pipe connectée à la sortie et relevée dans l’aquarium fonctionne vraiment bien. Un dispositif d’air créera également la circulation dont-il a besoin, et a l’air bien aussi, mais c’est votre choix.

Tout ce que vous devez faire maintenant est de l’éclairer, et cela signifie construire une verrière lumineuse pour convenir à votre installation particulière. J’ai employé des ampoules à énergie réduite pour l’aquarium principal et un tube fluorescent reposé sur l’aquarium supérieur, entourant le tout avec une couverture en bois faite sur commande.

Tout est fait, et assoyiez-vous maintenant et appréciez de voir les poissons nager en haut et en bas à volonté. Invitez vos amis autour pour un café et observez leurs visages comme ils admirent votre travail !

Conseils et astuces

Nettoyage : Le nettoyage n’est pas facile. Si les algues commence à s’accumuler là dedans, c’est un travail dur que de les enlever à la main, ainsi chercher un plec ! Les décapants de verre magnétiques sont ici inestimables!

Changements de l’eau : Vous n’avez pas besoin de vider l’aquarium chaque fois que vous faites un changement de l’eau. Prenez juste soin de ne pas laissé le niveau d’eau chuter au-dessous du cou de cannelure lors de l’accomplissement du changement. L’eau dans l’aquarium supérieur est constamment régénérée par la circulation de la pompe, ainsi elle n’a besoin de plus d’attention.

Décor : Vous pouvez employer l’étagère de derrière pour y à ajoutez le décor à l’aquarium si vous le souhaitez. L’arrière peut y avoir les feuilles de support ou peinture ou tout autre décor de l’aquarium standard, juste comme l’aquarium normal, mais mettez vous à l’esprit que lorsque vous le mettez en place, comme il peut être plus difficile de le changer une fois rempli.

D’autres dispositifs d’air : Si vous avez des dispositifs d’air dans l’aquarium principal, assurez-vous qu’ils ne font pas de bulles dans l’aquarium supérieur, car ils réduiront l’aspiration et abaisseront le niveau d’eau à l’intérieur, augmentant le niveau dans l’aquarium inférieur et potentiellement inonde le compartiment!

Outils spéciaux : Vous pouvez trouver nécessaires de développer des outils spéciaux pour effectuer l’entretien, mais l’ingéniosité marche merveilleusement. Plus le temps s’écoule, plus vous développerez une gamme d’outils spécifiques pour le nettoyage, nettoyer et entretenir cet aquarium comme vous en avez besoin.

Multiplication : Certains poissons trouveront que c’est un endroit irrésistible pour se reproduire. Bettas, Gouramis, Angels et d’autres aiment ceci comme un aquarium de reproduction. Il fait chaud, facile à se protéger, calme et ils ne peuvent pas tout simplement résister, ainsi si vous avez un couple, attendez vous à être surpris!