Construisez votre propre aquarium

Le projet que je vais décrire ici est de construire votre propre aquarium et support. Il sera divisé en deux parties, d’abord le support et le mois suivant, l’aquarium lui-même.

Pour ceux d’entre vous qui pourraient vouloir tricher et acheter un aquarium, les tailles ne seront pas standard intentionnellement, ainsi si vous suivez ce projet à la lettre, (et ce serait une bonne idée si vous n’êtes pas entièrement sûr de ce que vous faites), vous devrez attendre jusqu’au mois prochain pour le finir !

Je prévoirais que le support prendra de toute façon une semaine environ pour s’achever, ainsi vous n’aurez pas à attendre trop longtemps pour terminer le projet de toute façon! Vous aurez un fantastique aquarium, assez grand pour être facilement entretenu et dont vous pouvez en être fier.

Voici le canevas

Le support sera construit avec du madrier et contient un compartiment sous l’étagère pour stocker tous les morceaux, le compresseur, le filtre, si vous utilisez une boîte filtre pour l’aquarium, et tous filets, nourritures et médicaments.

L’aquarium lui-même sera de 234,7 litres, 75 gallons USA. C’est à propos de la meilleure taille à avoir, car il s’accommodera facilement à la majorité des poissons. J’imagine que beaucoup de membres regarderont celui-ci avec l’intérêt !

Partie 1 : Le support

Outils dont vous aurez besoin :

• Scie à main,
• Scie à Tenon,
• Marteau,
• Tournevis parker,
• Tournevis à lame plate,
• Mètre ruban,
• Crayon,
• Équerre,
• Niveau à bulle,
• Perceuse électrique,
• Têtes perceuses assorties,
• Burin,
• Couteau pointu

Matériaux :

• 4" x 2" de madrier raboté,
• 2" x 1" de madrier raboté,
• ½ " x ½ " moulures,
• Contreplaqué de 15mm ou panneau de revêtement de sol ,
• Contreplaqué de 9mm,
• Contre-plaqué de 6mm,
• 2 paquets de revêtement languettes et des rainures,
• 3 " architrave,
• 4 " vis à bois,
• 2 " vis à bois,
• punaises de panneau de ¾ ",
• Blocs de coin,
• Charnières de meubles,
• Loquets de ressort,
• Boutons/poignées,
• Vis auto taraudeuse de ¾ ",
• Colle pour bois,
• Papier verre.

La conception : La taille globale du meuble sera de 1,245 mètre de long, 0,508 mètre de profondeur et 0,711 mètre de hauteur.

Voici le plan du meuble: (Vue de l’ossature sans portes/côtés)

Ce schéma a beaucoup de détail dessus, pour vous donner une idée très précise sur la façon dont nous allons le faire. Vous remarquerez les coupes sur les angles supérieurs immédiats et la manière dont les bouts sont faits pour s’encastrer solidement. Construire les angles de cette manière a plusieurs avantages, principalement il n’y a aucun besoin d’entretoisement diagonal, qui pose toujours des problèmes, et les angles sont très solides comme ce sera beaucoup plus expliqué en détail plus loin en bas.

Voici ce que nous faisons

D’abord faites la liste de découpage. Si vous allez dévier du projet au niveau de la dimension, c’est là que vous devez faire des ajustements. Sinon, alors la liste que j’établis ici vous fera gagner du temps.

POINT IMPORTANT. Les tailles de découpage sont cruciales, et un seul élément trop long ou trop court pourrait faire échouer le support. Il va soutenir un aquarium de poissons très grand et 300 kilogrammes, 1/3 de tonne d’eau ! Si vous allez dévier, assurez-vous que toutes les modifications que vous faites soient correctes !

Ok, commençons. Vous devez couper le 4x2 d’abord. Bien que je l’appelle 4x2, il ne l’est pas réellement, parce que c’est la taille approximative de coupe, pas la taille prévue ! Les dimensions réelles de mon 4x2 sont 3 ¾" x 1¾ ". C’est important, puisqu’il affectera le résultat final, alors vérifiez deux fois la dimension de votre madrier avant de commencer à couper ! Ce point mentionné, allons-y :

Nous avons besoin de :

• Supports supérieurs avant et arrière de 2 x 46½".
• Montants d’angle de 4 x 22½ ".
• Supports centraux avant et arrière de 2 x 22¾".
• Supports de côté du haut et du bas de 4 x 19¾".
• Supports supérieurs de 2 x 16¼" équidistants sous le haut le long des supports avant et arrière et de dos (Il n’est pas montré).
• Supports de base du milieu de 1 x 16 ¼ (Il n’est pas montré).

Je n’ai pas besoin de vous dire que ces coupes DOIVENT être précises et à angle droit, dois-je ? La plupart des joints sont de simples bouts de joints, et elles dépendent des vis et de la colle pour supporter le poids, ainsi elles doivent être propres et à angle droit pour donner un contact maximum.

Voyons le reste de la manière du découpage. Après nous prenons le 2x1, qui sont en fait un 1 ¾ x ¾ pour être difficile ! (Une fois encore, vérifiez votre dimension).

Nous avons besoin de:

• Supports avant et arrière d’étagère du milieu 2 x 46 ½,
• Supports de Base de 2 x 48 ½,
• Supports côté d’étagère du milieu de 2 x 12 ¾,
• Base avant et arrière de 4 x 19 ½, Supports côté d’étagère du bas de 2 x 19,

Liste de découpage de contre-plaqué :

• Panneau du fond de 48 ½ X 26¼ X 6mm,
• Etagère du milieu de 16 ¼ X 43 X 12mm ,
• Etagère de fond de 19 x 43 x 12mm,
• Etagère du haut de 20 x 49 x 15mm,

Liste de découpage de revêtement :

En admettant que vous utilisez un revêtement épais de 6mm à 0,102 mètre de largeur en général comprenant la languette, vous devrez couper 12 longueurs de 26¼" pour les côtés du meuble. Ceci vous permet amplement de faire des ajustements ainsi cela devrait être bon.

Portes :

Nous allons faire les portes à partir de zéro hors revêtement et contre-plaqué, pour s’ajuster parfaitement dans les ouvertures entre les supports, pour vous donner une belle finition sur le devant. Pour ces portes nous aurons besoin de 2 morceaux de contre-plaqué de 12mm coupé de 19 ½" x 20", qui donnera un petit dégagement tout autour et 12 morceaux de coupe de revêtement de 21¼ " pour leur faire une bonne fixation près. Nous entrerons dans l’assemblage de la porte plus tard, mais tant que vous avez la scie entre les mains, vous pouvez aussi bien les couper !

Ça couvre le découpage du madrier pour ce support. Intimidant, n’est-ce pas! (Avant que vous ne commenciez à vous demander pourquoi je n’ai pas encore utilisé tout le madrier, il y a quelques morceaux qui seront coupés plus tard, quand nous en aurons besoin.)

Bon, toutes les pièces de madrier sont maintenant étendues en de jolies piles ordonnées sur le plancher d’atelier, tous biens coupés avec des extrémités carrées. Mais ce n’est pas ce que l’image montre, du moins pas sur tous. Les supports du dessus et du bas doivent être coupés sur les extrémités pour les encastrer dans les montants. Faisons cela après, car c’est un découpage difficile et qui doit être exact.

Prenez le premier morceau et mesurez 3 ¾ " depuis l’extrémité. Marquez une ligne avec l’équerre à travers la largeur et descendez sur les côtés avec le crayon. Après, mesurez 2 " d’un côté à l’autre des 4 " de largeurs et marquez une ligne depuis l’extrémité à la ligne de crayon que vous avez tracé. Marquez les deux côtés les mêmes. Tracez maintenant une ligne d’un côté à l’autre de l’extrémité, joignant les deux lignes que vous venez de tracer. Vous devriez maintenant avoir quelque chose comme ça:

En utilisant la scie à tenon, coupez très soigneusement le morceau plus petit, en restant à l’intérieur de la ligne de crayon. Ça demande beaucoup d’attention et vous devriez pratiquer sur quelques chutes d’abord ! Le but est d’avoir un pied sur l’extrémité qui est de 2 " exactement par le ¾ " 3 de long. Ceci doit être fait sur chacun des 4 morceaux des deux extrémités. Avant que vous ayez fini, vous devriez pouvoir le faire facilement ! Vous pourriez également ciseler ce morceau, si vous vous sentez plus à l’aise avec cet outil. (Se rappeler des mémoires des classes de menuiserie de l’école !)

Maintenant que les morceaux paraissent bons, nous pouvons commencer à les mettre ensemble. D’abord nous devons mettre un côté sur le plancher, plaçant tous les morceaux dans leurs emplacements respectifs. Je fais toujours ça, pour s’assurer que tout est bien fixé !

Ainsi, prenez 2 des supports latéraux, 2 des montants d’angles et placez-les en carré de sorte qu’ils s’emboîtent bien ensemble. Maintenant prenez votre mètre ruban et vérifiez les dimensions d’un bout à l’autre. Elle devrait être de 27 le ¼ " de hauteur et de19 ¾ " de largeur, en ajouter ou en enlever un peu. Si c’est différent de plus de 1/8 " de haut en bas et d’un côté à un autre, quelque chose ne va pas. Mais si ce n’est pas le cas, et les mesures sont parfaites, ils sont sûres de l’être, vous avez suivi ce projet À LA LETTRE n’est-ce pas ?

Maintenant, prenez votre perceuse électrique et percez un trou d’un ¼ ". Percez 2 trous dans le pied des supports du dessus et du bas pour prendre les vis comme ci-dessous :

Répétez sur chacune des 4 pieds, de sorte que vous puissiez mettre 2 vis dans chaque jointure. Enlevez les parties rugueuses et appliquez la colle de bois généreusement sur le dessous du pied, la placez bien serré sur l’extrémité du montant et insérez 2 4 " des vis à bois. Répétez sur les autres jointures et finir avec un joli cadre carré. Faites la même chose pour l’autre extrémité et posez un sur l’autre pour s’assurer qu’elles sont tout deux de la même taille. Un conseil ici est de prendre encore le mètre ruban et de la placer diagonalement d’un coin à l’autre. Si le cadre est carré et exact, la mesure sera la même dans les deux directions. Ce sera cas, n’est-ce pas ? Une variation de plus de ¼ " et vous devrez revérifier les jointures et les coupes! Ça peut devenir intéressant, frustrant, énervant, selon les résultats du mètre ruban.

Vous devriez maintenant avoir 2 cadres d’extrémités toutes préparées et prêtes à passer à la prochaine partie de la construction. Ainsi, nous devons les joindre ensemble pour former une boîte de base, oui ? Pas encore. Nous avons autres choses à faire d’abord ! Mettez les côtés sur un seul côté, si vous avez ma séparation. Nous concentrons maintenant notre attention sur les supports avant et arrière, les supports de base et le support du centre. Il est plus facile de travailler sur ces derniers maintenant que d’essayer de les tenir sur place quand vous êtes en trois dimensions.

Prenez les supports supérieurs avant et arrière. Mesurez et marquez une ligne à 1/3 de la direction de chaque extrémité. Utilisez l’équerre et tracez une ligne à travers le côté large. Percez deux trous de 1/3 " sur chaque ligne. Ceci fixera les supports supérieurs sous l’étagère du dessus plus tard, mais il est beaucoup plus facile de percer les trous maintenant. Prenez les supports de montant du centre et marquez une ligne de ¾ " depuis le bas sur le côté large. Encore, percez des trous de 2¼ " sur cette ligne, pour fixer le support de base du centre à l’endroit.

Placez-les sur le plancher comme vous l’avez fait avec les panneaux latéraux pour former un “H” latéral. Il y a de légères différences ici puisque les supports de base sont de plus petits madrier que le support. Ceux-ci devraient être posés sur le côté large du plancher, de sorte qu’elles se situent approximativement à la moitié du support de centre. Vérifiez les mesures globales avec le mètre et assurez-vous que les mesures du haut et du bas correspondent. Fixer ensemble ces morceaux nécessite des blocs de coin. Il est plus facile d’utiliser ces derniers que d’essayer d’entrer des vis aux angles du madrier et ça paraît plus joli à la fin aussi.

Vissez le bloc de coin sur le bout de chaque base, l’un se termine là où il rencontre le montant du centre. Vissez alors le bloc droit sur le montant lui-même. Cela a besoin d’être fait pour que la jointure soit tirée près et soit au même niveau sur le côté du plancher. Marquez une ligne à mi-chemin le long du support supérieur que l’on utilisera comme ligne centrale. Utilisez 2 blocs pour protéger le haut du support de centre au support supérieur, en garantissant que le centre du madrier est sur la ligne centrale que vous venez juste de marquer. Gardez le même niveau de blocs avec le bord supérieur du madrier, ou ils arriveront dans la direction lorsque nous fixerons les portes! (Vous regardez l’intérieur du cadre maintenant). Il devrait ressembler à ceci quand vous avez fini :

Fabriquez les deux cadres exactement pareils. Ces cadres seront un peu instables pour le moment, donc ne les déplacez pas trop au alentour. Maintenant il est temps d’assembler le cadre en entier. Prenez les deux bouts des cadres et marquez pour fixer comme ci-dessous :

Note : l’espacement des trous du haut et du bas est différent, comme le bois est de tailles différentes.

Arrive à présent la partie difficile. Vous aurez besoin d’une aide ici, pour fixer les morceaux ensemble lorsque vous installiez les vis. Commencez avec le cadre “H ” sur le plancher et tenez le bout du cadre sur son côté contre ceci. Collez et vissez les deux morceaux ensemble avec des vis de 4 x 4”. Faites de même sur l’autre bout et vous aurez trois côtés solides. Mettez l’élément pour fixer l’avant du cadre “H ”, en vous souvenant d’avoir les articulations au même niveau sur l’extérieur et le solidifier à l’endroit avec une colle et d’autres 4 vis à chaque bout. Le cadre devrait être assez solide maintenant. Fixez les supports diagonaux en haut avec d’autres 4 vis et le support de base du devant à l’arrière sur le fond avec d’autres 4 vis. Le cadre a maintenant pris forme et devrait commencer à ressembler à l’élément fini.

Les étagères sont les suivantes. L’étagère du bas est difficile, puisqu’elle a besoin d’être coupé autour du montant du centre pour qu’elle se fixe profondément au bas droit serré d’un côté à l’autre. L’étagère correspond au même niveau qu’à l’arrière, mais suspendu sur le devant, pour donner aux portes un bord solide pour se fermer. Les découpes du centre calculées à 1 7/8 de chaque côté de la ligne centrale, 1 ¾ à l’arrière et de 1 ” sur le devant. Le coté devrait ressembler à ceci quand il est fait :

Cela pourrait être une idée de vous donner un conseil ou deux quant à la manière de découper les morceaux du centre. Je le fais en utilisant une perceuse électrique avec un trou de ½ ” du trou de morceau, en perçant une rangée de trous juste à l’intérieur de la ligne et puis en posant ensuite le morceau. Alors avec un ciseau, je le coupe à l’arrière de la ligne et nettoie à fond les coins. Vous pourriez utiliser aussi une petite lame de scie à métaux, percer un trou au coin et couper la ligne de cette manière. La finition ici n’est pas très important, mais le plus soigné vous le faites, meilleur l’effet final sera.

Adaptez les supports inférieurs d’étagère du côté à l’intérieur des cadres latérales, en les mettant au même niveau avec le bord inférieur avec de la colle et un vis de 2 ". Ceux-ci devraient bien se fixer entre les supports de base arrière et avant. Prenez une coupe de ½ ” x ½ ” et coupez 2 longueurs pour fixer le long des barres de base avant sur l’intérieur, au même niveau du haut de la barre de base. Cela paraît compliqué, mais lorsque vous le ferrez, vous en verrez le sens. Ceux-ci soutiendront le bord de devant de l’étagère. La raison pour laquelle je n’ai pas mis ces derniers sur la liste de coupe est du fait de la longueur qui peut varier selon le type bloc de coin que vous aviez l’habitude pour fixer la barre de base au montant du centre. Vous devez probablement tenir compte de ces blocs, alors mesurez-les pour les faire correspondre à votre unité. Utilisez de la colle et un vis 1 " pour faire correspondre à ceux-ci, s’assurer de percer les trous de 1/8 ” pour les vis pour éviter le fendage de la forme du bois lorsque le vis entre.

Avec toutes les découpes effectuées et les supports d’étagère correspondants, l’étagère devrait seulement se poser en bas de l’élément, en se reposant sur les supports tout autour. Si vous voulez le fixer à cet endroit, vous pouvez le faire en utilisation un vis de 1 " dans les lattes en dessous.

Étagère du milieu : Cette étagère peut correspondre à n’importe quelle hauteur dont vous avez besoin, cela dépend où est-ce que vous mettez les d’étagères. J’utilise des blocs de coin de pour cette tâche. Prenez le contreplaqué et collez-le et vissez les lattes au même niveau avec les bords tout autour, le côté large à manipuler. Cela doit juste renforcer le contreplaqué pour que cela ne se plient pas sous le poids de l’équipement que vous y posez. Souvenez-vous, il pourrait avoir à soutenir une boîte filtre!

Marquez chaque montant à la hauteur où vous voulez l’étagère, moins d’épaisseur de l’étagère remplie avec des lattes. Sur mon unité, je veux une étagère de 14 ” depuis le bas de l’étagère, donc mes marques seraient de 14 – 1 ¼ = 12 ¾ pour l’étagère du bas. Ce sera le haut du coin du bloc, ainsi vous vissez le bloc constituant le coin à l’endroit avec le niveau de la ligne avec le haut du bloc. Je fixerais un à chaque coin et un sur chacun des montants de centre, me donnant six supports d’étagère. Laisser l’étagère sur place. Il ne devrait y avoir aucun besoin de le fixer, mais si vous voulez vous donner une hernie, vissez-le à l’endroit du dessous dans les blocs!

Étagère supérieure

Le plus facile entre tous à installer, il se laisse glisser juste dans le cadre, en surplombant chaque côté et l’arrière par ¼ ” et au même niveau sur le devant. Cette étagère doit vraiment être vissée en bas, ainsi percez des trous tout autour et utilisez un vis de 2” pour bien le fixer. Ensuite, adaptez le panneau arrière de 6mm. Cela colle et attache seulement à l’endroit fixé sous l’étagère supérieure et au même niveau de tous les autres bords. N’oubliez pas de coller et de fixer le montant du centre aussi, pour éviter d’être écarté lorsque vous placez les étagères.

Il prend vraiment forme maintenant et vous avez presque fini. Les côtés sont les suivants. Ce sont les languettes et des rainures de revêtement que vous avez coupé auparavant. Prenez le premier morceau et coupez la languette. Cela correspond au devant. Et est au même niveau que le montant du coin. Couper la languette vous donnera une bonne finition là où il se voit. Collez et fixez ce morceau à l’endroit, serré en haut sur l’étagère supérieure. Et au même niveau que le devant et le fond. Faites correspondre le morceau suivant, en encastrant la languette dans la cannelure, collez et fixez. Continuez devant derrière jusqu’à ce que vous arriviez au dernier. Cela devra être marqué et coupé pour correspondre au même niveau que l’arrière. Répétez sur l’autre côté et rapidement vous avez une meuble, tout est finis à part le devant et l’arrière des supports de base et les portes!

Posez l’élément vers l’arrière et vissez les supports de base le long de l’avant et du derrière du bas. Ceux-ci prendront n’importe quelles variations dans le plancher et il vous donne une chance de lever ou baisser l’élément en le nivelant pour l’aquarium. (Vous pouvez tenir avec les doigts sous les extrémités de l’élément pour le soulever comme ceci, plutôt que d’avoir la base entière se reposer sur votre tapis et devoir peiner). Je les ai gardé entier pour partager le poids sur une surface aussi grande que possible.

Pendant que vous avez encore la scie dans votre mains, coupez l’intérieur des moulures pour tenir la porte en dehors de la moulure de ½”x ½”, pour le montant du centre et le haut de chaque ouverture de porte et collez et vissez à cet endroit. N’oubliez pas que l’embrasure de porte se fait sur le devant, alors posez-le par derrière de ¾ ”.

Les portes

La fabrication des portes est moyennement facile arrivé à ce stade. Prenez le panneau de contreplaqué et posez-le sur le banc ou le plancher. Prenez le premier panneau T&G et coupé la languette, comme auparavant. Alignez-le pour que la même quantité surplombe le haut et le bas et au même niveau que le côté. La colle et l’épingle comme auparavant. Continuez jusqu’à ce que vous arriviez au dernier morceau. Ne le coupez pas encore! Laissez-le pour le moment. Fixer 2 charnières au même niveau que le côté. Tenez la porte à l’endroit et fixez les charnières sur place avec juste une vis. Maintenant vous saurez s’il va ou non. Poncez le haut/bas pour faire correspondre à l’ouverture jusqu’à ce que la porte se ferme sans se cogner partout. Quand vous serez satisfait de la fixation, fermez la porte et mesurez la distance entre le T&G et le centre droit. Mesurez le haut et le bas, puisqu’il pourrait y avoir une légère différence. Marquez le dernier morceau de T&G pour la distance que le ruban vous a indiqué, moins ¼ ” pour la languette et 1/8 ” pour le dégagement. Cela peut maintenant être installé pour terminer le devant de la porte. Faites pareil pour l’autre côté, en vous souvenant d’inverser le panneau puisqu’ il s’ouvrira dans le sens opposée. Dès que la deuxième porte est fini, fixez les boutons/poignées et mettez à une hauteur convenable et la construction du meuble est presque fini!

Il y a encore un travail à faire, mettez juste de l’ordre dans le travail et donner vraiment une touche professionnel à la finition de votre unité. L’architrave a besoin d’être coupée et assemblé en onglet pour se fixer en haut et en bas de l’unité, pour recouvrir les vis, les coins et les bords rugueux.

Mesurez le devant de l’unité et coupez la section de devant d’abord. La mesure que vous prenez est la mesure intérieure de l’onglet, pas la longueur entière. Vous pouvez avoir plusieurs différents outils pour vous aider ici, ou à main levée, comme moi. Je recommanderais que vous vous procuriez une boîte à onglet au moins, juste pour être sûr. Tous les onglets sont à 45 degrés. Une des manières les plus faciles de bien l’avoir est de mesurer, couper 1 ” plus long, faites la première coupe de l’onglet, ensuite amener à la section jusqu’à l’unité, aligner l’intérieur de l’onglet avec un coin, ensuite écrire au crayon une ligne sur l’autre bout à l’intérieur du madrier. Cela vous donnera un guide pour la dimension intérieure et peut être utilisé comme une ligne de coupe pour l’autre onglet.

Poser la coupe avant supérieure. Cela peut être fixé au même niveau que le haut de l’étagère, ou levé de ½ ” plus haut pour vous donner un repère de bord pour l’aquarium, qu’importe la manière dont il marche. Mesurez le côté et marquez et coupez le joint sur un bout seulement. L’autre bout devrait être une coupe carrée. Fixez ce morceau à la même hauteur que la section de devant et répétez ensuite pour l’autre côté.

Si vous le voulez, vous pouvez couper le bas de la même manière, en vous assurant qu’il dégage le bas de la porte.

Tout ce qui a reste à faire maintenant est de peindre, teindre ou vernir votre meuble pour qu’il ait une apparence plus belle! Vous avez 28 jours pour le faire, en supposant que vous y allés et que vous avez reçu les matériaux le premier jour de commencement et il vous faudra deux jours pour assembler tout cela! Les instructions de construction d’aquarium seront dans le prochain magazine du mois! Pendant que vous attendez, vous pouvez mettre le support du meuble en place et s’amuser à l’embellir et nivelez en utilisant le niveau à bulle dans les deux directions. Si vous savez quel équipement vous allez utiliser, vous pouvez aussi percer des trous d’accès dans le panneau arrière pour loger ces morceaux, fixer les douilles d’extension et ainsi de suite. Cela devrait vous occuper pendant au moins quelques jours encore!